SUSHI / JJ0PPM

iPad pro(12.9インチ)を長らく使っていると、よく聞かれる質問がある――「iPadがあればノートPCはいらないですか？」というやつ。どういう使い方かで答えは変わるわけだが、当局の場合は次のような感じだ。

• 閲覧だけならiPadでこなせるが、作成系はノートPC必要
• 旅行のとき、仕事なしならiPadでこなせるが、仕事ありならノートPC必要
• 文字入力が少ないならiPad単体でこなせるが、多いなら外付けキーボードが必要
• カナ入力の人は、外付けキーボードはApple純正が無難だが高い。他メーカー製だと工夫が必要
• iOS/iPadOS用Microsoft Word Excel PowerPoint(アプリ版)は、PC用のそれらとは別ものだと思った方がいい

①iPad proをノートPC的に使う方法、②オフィスアプリ(Microsoft Word Excel PowerPoint)の使い勝手、③外付けキーボードでのカナ入力――の3点について順に紹介しよう。

①iPad proをノートPC的に使う方法

iPad本体は、スリーイーホールディングス「アルミ製組立式ノートPCスタンド Alumimover」で立てている(ヨドバシ価格 3,880円)。角度を6段階に変えられ、小さく折りたため、なによりデザインがiPadに合うのでこれにした。

外付けキーボードは、サンワサプライ「Bluetoothスリムキーボード(ブラック)SKB-BT32BK」(エディオン価格 4,380円)。当局はカナ入力なのでキーへのカナ刻印は必須、Apple純正は高いので論外という条件で選んだのがこれ。Windows PCでも利用できるのが決め手になった。

写真(上)のように配置するとノートPCと似た感じになる。マウスは使わずに画面タッチで操作している。写真(下)はスタンドを斜めから見たところ。折りたたんでコンパクトに収納できる。キーボードに変なシールが貼ってあるって？ その件は後述。

②iPad proでのオフィスアプリ(Microsoft Word Excel PowerPoint)の使い勝手

Microsoft365を契約しているので、iPad proにアプリ版Word、Excel、PowerPointをインストールして利用している。なおiPad proでは、これらアプリは無料では使えない点に要注意。

全アプリに共通するのは、PC版に比べて機能が少ない、用紙や印刷の設定も少ないので同じことをやろうとするのは最初から無理である。

Word・・・PCで作ったWord文書を閲覧してチェックを入れるのは、10ページぐらいのものまでは問題ない。作成系は、2ページ以内で文字も図も少ないものを作るのが実用上の限界。原稿書きでは、文字数が多くなるにつれて反応が遅くなり、A4で3ページ目からはキー抜けすることもある。もらったWord文書のチェック用、2ページ以内の文書作成・原稿書きに使っている。

Excel・・・タテヨコ計算で使うのは問題なしだが、関数がどこまであるのかは確かめていない。グラフや図は機能が少ないのと、PCと同じように表示されないので作成しない。もらったExcel文書のチェック用、1画面に収まる程度の表作成・タテヨコ計算に使っている。

PowerPoint・・・PCとは別のアプリだと思った方がいい。機能も設定も操作も大きく違う。iPadで作ってiPadで表示するというiPadで完結した使い方なら使える。もらったパワポ文書のチェック用として使っている。

③iPad proの外付けキーボードでのカナ入力

カナ入力の人がiPadの外付けキーボードを選ぶ際に悩むのが、Apple純正以外は「カナ刻印と入力される文字が一致しない(一部の文字)」という問題である。iOS/iPadOSで外付けキーボードを買う人が少ない上に、カナ入力するユーザ数が少ないときているので、キーボードメーカー側は「カナ入力には非対応」となるのである。Apple純正キーボードならこういう問題はなくカナ入力できるので、富豪は迷わずApple純正にするといい。

当局の買ったサンワサプライBluetoothキーボードは、Windows / MacOS / iOS / iPadOS / Androidに対応し、3台の機器とペアリングして切り替えて利用できるのがメリット。キーを押して調べたところ、カナ刻印と入力される文字が食い違うのは13文字だった。キー入力を置き換えるアプリは見つからなかったので、変換表を作成してキーボードに貼り付けた(下図)。上段が入力したい文字で、そのとき押すべきキーが下段である。表を見て入力するのは、最初はかなりのストレスだったが、よく使うキーは指が覚えて無意識に打てるようになるとストレスは減った。

入力したい文字

ぉ

ゃ

ゅ

ょ

け

へ

ほ

ろ

゛

゜

「

」

ー

押すキー

へ

ぉ

＊

ゅ

ゃ

｜

＿

”

゜

＝

＋

「

」

停電したことを知らせるLED表示器を以前に製作し、問題なく使っていた。ところが先日、スカパープレミアムチューナーに「停電が原因で録画中断」のエラーが記録されていた。停電検出器のLEDは不灯(停電なし)だが、装置が壊れているわけではなかった。

おそらく商用電源に瞬断(瞬低、瞬停)があり、スカパープレミアムチューナーは停止したが、停電検出器が瞬断を検出できなかったのだろう。そこで停電検出器が検出できる瞬断時間をオシロスコープで測ってみた。

下記が計測中の写真。赤プローブは商用電源の電圧を測定する高圧プローブ。黒プローブは停電検出器のリレー接点の電圧を測定している。

商用電源を手動ですばやくオフ→オンし、このタイミングでオシロのトリガーをかけた。なんども繰り返したところ、商用電源を310ms瞬断させると確実に検知できるとわかった(下図)。赤が商用電源の電圧(右縦軸)、青がリレーの電圧(左縦軸)である。商用電源が310ms瞬断し復旧(復電)し、リレー電圧は約5Vから0Vになり、その状態を維持したので停電検出に成功している。

一方で、瞬断が220～260ms程度だと停電の検知が曖昧になることがわかった(下図)。瞬断でリレー電圧が下がるが、復電後に約5Vに回復しており、停電を検出できていない。検知できることもあるので曖昧である。

310ms以上の瞬断は検出できるが、それ以下の場合は検出できたりできなかったりすると理解しておけばよさそうである。今回はここまで。

より短い瞬断も検出する改造として、いちばん最初に試すべきはACアダプター内部の平滑コンデンサーを取り外すことだろう。停電後150ms電圧を維持しているのは平滑コンデンサーの働きだろうから、この分を減らせるかもしれない。

アンテナのアルミ線と銅線のろう付けにしぶとく挑戦している。まず難易度が低いやり方として、アルミソルダーRZ-103(新富士)を盛った後に通常のハンダで接合する方法がうまくいった(こちらの記事)。

アルミソルダーだけでろう付けするのは難しい。バーナーの火力調節は習熟でなんとかなっても、バーナーの炎の風圧のせいで、融けたアルミソルダーが玉になって逃げてしまう。アルミの濡れ性(アルミへの付着力)が低くて、バーナーの風圧に負けてしまうのだろう。ここが最大の難関だが、それさえ防げばなんとかなりそうである。

うまくいったのが、下図のように舟形にした銅箔を敷いて作業する方法だ。融けたアルミソルダーがアルミ/銅線から逃げようとしても船底部に留まる。アルミフラックスRZ-203K(新富士)はアルミ線と銅線にだけ塗ればよい。最終的には銅箔は取り除くのでろう付けされなくてもかまわない＝フラックスは不要である。銅箔は、5D-SFA同軸ケーブルの外部導体を使った。

このやり方でろう付けしたのが下図(粉っぽく残っているのはフラックス残渣。このあと水で洗浄して取り除く)。うまくろう付けできている。アルミソルダーが逃げないので、むだも減った。銅箔は部分的にろう付けされているが、薄いので取り除くのは容易である。

3.5MHzと7MHzのダイポールアンテナを降ろして、アンテナ線の接続部を調べた。アンテナ線は2mmのアルミ線、バラン経由で同軸につなぐところは1.6mmの銅線である(ペットボトルバランケースの作り方はこちら)。

アルミ線と銅線の接続はミラクルハンダを使って接合していた。その部分をほどいたところ、4年半の使用で下の写真のようになっていた。ミラクルハンダがやせて残り少なくなっているのに加えて、アルミとの接合部が腐食している。そのためラジオペンチで簡単にほどくことができた。かろうじて、銅線の一部が銅の地金色なので、そこだけがくっ付いていたと思われる(銅線の左端はペンチでつまんだために銅の地金が出た部分。銅線の途中に地金色の部分がある)。

ミラクルハンダは販売終了になったようだし、より確実な接合をするためにろう付けを採用することにした。選んだのは定番のアルミソルダーRZ-103(新富士)とアルミフラックスRZ-203K(新富士)である(下図)。

さっそく試したが、ぜんぜんダメ。アルミ線と銅線をよじってフラックスを塗り、ガスバーナーであぶりつつアルミソルダーを当てると、銅には付くがアルミには付かない。玉になったアルミソルダーが、よそに逃げてしまう。強く加熱するとアルミ線が溶けて切れてしまう。ネットで検索して出てくる苦労話どおりの散々な結果である。

試行錯誤したところ、うまくいく方法を発見した。アンテナで使う際にアルミ線と銅線をろう付けするという目的なら、次の手順がうまくいく。

①アルミ線にアルミソルダーでメッキする・・・最初にアルミ線の表面をろう付けする。ハンダ付けする際にハンダメッキするのと同じように、アルミ線の表面をアルミソルダーで覆うのである。厚めにアルミソルダーを付けておく方が、後作業がやりやすい。ガスバーナーを使ってアルミソルダーの手順通りに作業すれば、「アルミろうメッキ」はわりと簡単だった。

②アルミ線と銅線をハンダ付けする・・・ここからは、いつも使っているハンダとハンダごてで作業する。アルミろうメッキした部分は普通のハンダが乗るのである。したがって、アルミろうメッキの下処理をしたアルミ線と銅線をよじってからハンダ付けすればよい。なるべく短時間でハンダ付けする。長い時間ハンダごてを当てると、アルミソルダー部分まで融け出す(融点は一般的なハンダは232℃、アルミソルダーは380℃)。

下図は、このやり方でアルミ線と銅線を接合したテストピース。しっかり付いているように見える。

下図は、ペンチで引きはがしたところ。ハンダがむしり取られるように分離した。アルミソルダーはアルミ線と強く固着しており、はがれることはなかった。銅線にハンダが残っていることから、こちらもしっかり付いている。

2019/12/20 追記

このやり方では、ハンダ付けのやり直しができないことが判明した。再加熱すると、ハンダとアルミソルダーがまとめて融けて、アルミの地肌がむき出しになってしまう。そうなると、最初に戻ってアルミろうメッキからやり直さないといけない。

このやり方がうまくいっている状態では、①アルミ線・②アルミソルダー・③アルミソルダーとハンダの合金・④ハンダ・⑤銅線という順番で層になって接合されているのだろう。そこにハンダごてを当てると②～④がまとめて融けてしまうのだと思われる(初回のハンダ付けで薄くなった②が融けてしまう)。

アルミソルダーだけでアルミ線と銅線をろう付けする方法も試行錯誤して成功した(やり方はこちら)。